建具の表面

我が家は建ててから９年目を過ぎました。　段々いろいろなことが起こってきます。

扉の大手というのか合わせ目の部分です。表面の木目は樹脂のシートです。このシートががはがれてきました。　我が家の建具や下駄箱は「樹脂シート貼り」という製法でできているようです。　これはＭＤＦなどの芯材に、木目や抽象柄などの模様を印刷した樹脂シートを貼って仕上げた扉です。　焼けや汚れには強いですが、こんなことがあるのですね。

「天然木突き板貼り」や「無垢集成材」のほうが長年使うと良さがわかるのだと思います。（その分値段も高いです）。　

Ｇ１７というゴム系ボンドで貼ることにします。　これでしばらくは大丈夫でしょう。

下駄箱の天板です。　天板の角がでこぼこの波状になっています。　子供がぶつけてこうなったのかな？とずっと思っていましたが、触ってみると中が浮いています。
　先ほどの建具と同じで表面の樹脂が波打っているようです。手前は波うちがありません。日に当たるほうがだめになったようです。　これは自分では直せませんねぇ・・・　うーむ。　９年経ったけど、ちょっと残念。

もう少し出来がいいといいですね＞○○ハウス。　　この次取り替えるときには高くても天然のものがいいなぁ。

収納 ちと手直し

収納棚にメッシュの棚をつけた。　（下にあるのは体重計）

うん、まあまあ。

左上の穴は固定棚を上に上げた跡です。サイズが合わないので動かしました。　アレックスとか○○とか、メーカーは収納システムをいろいろ作りますが、メーカーが良いと思っても我が家には合わない。かといって特注で頼むのは高くつく。自分で既製品を直すのにかぎります。

電気釜 電池

電気釜のタイマーが効かなくなりました。
直接炊くことはできますが、夜のセット、朝炊き上がりのタイマー炊きができません。
これでは、お弁当が作れない．．．作ってもらえない。

２度目の電池交換になります。
1996年製の電気釜です。もう13年も使っているのか。

※注意　電池にハンダ付けしていますので、電池が破裂する危険性があります。
　　　　　　とても危険な作業ですので、自己責任の取れない方はやらないでください。
　　　　　　メーカーに修理を依頼するか、新品に買い換えることをお勧めします。

　　ボタン電池は、元々はホルダーに圧着されていました。　圧着は自分ではできないのでケーブル付けてその先に電池を取り付けます。

　半田をささっとつけて出来上がりです。

地デジ見るぞ その３

ブラウン管のＴＶが寿命でしょうか、映らなくなりました。
2000年12月購入 ビクターAV-21K1。　８年半で寿命とは、ちょっと短命でした。

地デジを見るのはすでに「ＶＨＳデッキ対応デジタルチューナー付き、250ギガHDD内臓DVDレコーダー」（長いぞ）を持っていたが、肝心のTVがブラウン管４：３画面の２１型だったので、映像が小さくて、今ひとつさえませんでした。

で、急遽地デジ対応液晶ＴＶを買いに走りました。　ＲＥＧＺＡ　26A8000。
ただのハイビジョン。26型で一番安い。（32型は必要なし）

おお、きれいです。今までとは、えらい違いです。
ポイントを引くと実質6万円。更にエコポイントが12000＋3000円付きました。

予定外の出費で痛かったが、まぁ画面がきれいになったのでいいか。

LAN らん ランケーブル

ノートブック用にLANケーブルを壁の中に収納しました。
10ｍ入っています。

LANケーブルを出すとこのようになります。

コンセントボックス内では狭いので、壁内にまでケーブルが入るようにしました。
そのままだと、壁内の空気が動いて冬は寒いので、コンセントボックスを含めてビニールの袋に入れて空気の移動のないようにしてあります。（意味わかるかしら？？）
意外と便利じゃ。

本当は蓋があるといいのですが．．．もう少し良いボックスがあると嬉しい。
無線蘭にすれば済むことですが．．．

熱感知器、煙感知器

熱感知器は台所　コンロの前の天井につけます。

煙感知器は、法令では２階建ての場合
階段室、２階の居室　ということに鳴っていますが、
我が家は、１階居間の天井に付けることにしました。

天井下地が探せれば簡単ですね。（ビス２本で固定します）

サッシのカギが変？クレッセント

　引き違いサッシについているカギ（クレッセントと言うそうです）が変になりました。
クレッセントがきつい、緩い．．というのでなく、閉めるときに抵抗が無くなりました？？？

↓バラしてみると　中にバネが入っているんですね。
下側が折れたみたいで、つながっていません。　

↓これがまわしたとき抵抗を感じなかった原因ですね。

↓下側を無理やり　輪にします

↓これで取り付きます

↓クレッセントを廻して最大伸びた状態

↓閉まった状態

サッシにクレッセントを戻します
（外すときに、上下にテープで位置の目印を付けておくと楽でした）

上下のビスを締めて

ビスカバーをつければ元通りです。

以上、完了。

ハウスメーカーに取り替えてもらうと、お金もかかるでしょうから、
自分で直したほうがいいですね。　

　バネだけの不良で部品全部を取替えるのは　”もったいなーい”　です。
　”資源は有効に”　ですね。　

床クッションフロアー

洗面所床のＣＦ（クッションフロアー）の端部が浮いてきたので、
補修しました。

出入り口引き戸と浴室枠の下枠の両方が浮いてきました。
８年も使うと水気もありますので端部がはがれてきますね。

写真の左側が入り口下枠周りのはがれ（浮き）
右側は浴室下枠周りのはがれです。

　かどから少しはがします。
　ごみを掃除機で吸い取ります。
　（このとき写真のノミを使ってごみをかきだしました。
　　写真右のスクラッパーは使いませんでした）

　ボンド　小西Ｇ１７を両面に塗ります。（指で塗りました）

　４～５分接着しないで待ちます。

　接着します。ひたすら押さえます。
　クロス用のローラーみたいのがあると最高ですが．．．
　ありませんので、タオルで上から押さえつめておきます。

　うまく行ったようです。
　家内も合格点をくれました。

屋上物干し

屋上簡易物干しです。

アルミの手すりに物干し竿を渡して、サドルで止めれば完成。

パイプの下にはゴムを敷き、タッピングビス（3mm径かな？）の下穴を開けて、
ステンレスのサドルを置いて、ビスをもみこみます。（ビスは最後まで締めましょう。）

高さは稼げませんが、とにかく物干しが完成しました。
固定してあるので、物干し竿が飛んでしまうこともありません。

ステンのサドルは東急ハンズで見つけました。　25ｍｍは少し小さいのですが、
この上のサイズがありませんので、25ｍｍでむりやり止めてしまいます。

タッピングビスとサドルはステンレスを使うのがポイントです。
ビス穴の大きさは大きすぎると泣きますので、慎重にどうぞ。

電気釜 巻き取りコード

電気釜のスイッチが入らなくなりました。
どうも通電しなくなったようです。
96年製と書いてありますので、もう12年も使っています。

巻き取りコードですのでこの辺を疑ってみます。

開けてみるとコンデンサがついています。

さらに開けると、巻き取りコードは＋－とも円盤状のトラックの上を滑る
仕組みのようです。　（コンデンサはこのスライド部分のノイズ防止ですね。）
ここの接点の不接触を疑いました。

接点のバネをきつくしてみましたが、どうも違うようです。

結局、コードの断線ということがわかりました。
100均でコードを買ってきて交換しました。
このコードはリール状のものに巻き取りさせるコードとは材質が違います。
よって今後はコードの出し入れはしないことにして、コンセントとの抜き差し
だけをおこなうように、家族間で取り決めました。

床のキズ防止（イスの足）

　イスの足につけていた、キズ防止用のフェルトが７年目でついにすり減りました。　７年間持ったのですからすばらしいです。キタリアというブランドの製品です（北川工業(株)）。　お勧めです。　7mmくらい座面が高くなります。

こんな風になっていて、イスに打ち込んで使います。４個１セットで350円です。粘着フェルトと比べると値段は高いですが、７年間ズレを気にしないで使えましたから優秀ですね。

今回は同じ会社のフェルト（VOC対策硬質フェルト、床暖房対応）だけを買って、ボンドG17で貼ってみました。ズレないで止まっているといいけど、だめなら　また埋め込みタイプを買うことにします。

さてどうなるか？？？

基礎換気口の寒さ対策

↑ヘーベルハウスの基礎の換気口です。（地区によって仕様は違うようです）
基礎内部だけでなく、上部にもパンチングの板があり通気が取られています。
外壁と室内壁の間も空気が流れるようになっており、内部の結露対策のようです。　

建物の換気にはいいけど、部屋が寒くなる原因のひとつです。
外壁に面した室内コンセントをはずしたときに、中から冷たい風が
出てくるので、この基礎の換気口を塞ぐことにしました。

先週は雪が降ったし。今年は寒いです。　↓2008/02/03の様子。
ヘーベルハウスでも寒いときはやっぱり寒いです。

　建築基準法によれば、床下の湿気防止、通気確保のための基礎の換気口です。新築１年目なら内部乾燥のためにふさがない方が良いかもしれないが、冬を１回過ごした家は十分乾燥したはずなので、換気口をふさいでも悪影響は無いと考えて、寒さ対策にふさぐことにしました。

DIY店で　910*455*50mmの発砲スチロールを買ってきました。　650円なり。
30mm厚のスタイロフォームもあったが、スタイロは、厚みが30mmで薄い、色が水色、値段も高い
ということで発砲スチロール50mm厚にしました。

サイズは285*115のブロックで切り出します。
斜めにならないように鋸で切りましたが、静電気を帯びた粉が大量に出て
くっつきます。後始末が大変でした。　カッターナイフの方が良かったかも。

斜め部分はカッターで切りました。

こんな形ではめこみます。

うまく納まりました。結構きつめに入れたつもりなので、外れないと思います。

上部の換気の穴もふさがっていますので、計画通りの出来です。

　やってみて50mm厚の発砲スチロールで正解かも。　30mm厚だと倒れの心配あり。

　この910*455*50の板から　11ブロック切り出して換気口を埋めました。

１日経過。　昨夜はなんとなく暖かかったような．．．気のせい、気のせい。
コンセントを開けたときの、風量が弱くなったような．．．これも気のせい？

よくわからんが、良しとしましょう。(-｡-)y-ﾟﾟﾟ

インターホンのマイク修理

　先週はドアホンスピーカーの故障を書きましたが、
２年前にはインターホンのマイクが壊れました。その記録です。

↓2008年メーカー現行品。　新築当時2000年と変わっていないようです。

右下の副親機（室内子機のこと）の声が、他で聞こえなくなりました。

試しに、受話器（持つところだけ）を親と子と交換すると逆の現象になります。
ということは、機器の回路はOKで、受話器のマイクに問題ありかな？と判断。

子機をばらすと　↑10mm径の円筒のマイクがありました。

秋葉原の千石電商にマイクを探しにいきました。

2123のマイクをゲット。　60円＋税です。　当時（２年前は安かった）

今回千石のネットで調べたら、税込み105円に値上がりしていました。

マイクを取り替えたところです。　右端が故障した部品。

これで直りました。２年経過後の現在も正常です。
部品単位で直せると嬉しいです。

同時期に建てた隣のインターホンはなんともない。
我が家のインターホンは外れだったのでしょうか。
（７年で２回の故障です）

今度新品に替えるときは、ハンズフリーのインターホンがいいですね。

↑ナショナルの例

ドアホンの修理

　インターホンの外部ドアホンが聞こえなくなった。

ドアホンイメージ↓（松下電工カタログより）

外部のドアホンを押すと、外部でピンポンと鳴らない。
ドアホンの声は室内でも聞こえるし映像も映る。
でも室内の声が、ドアホンに聞こえない。

　ということは、ドアホンのマイク、カメラは正常。
ドアホンのスピーカーが不良？？
余っていたスピーカー（右）を仮につないで試すと、正常に聞こえる。

どうやらドアホンスピーカーが壊れたようです。
このスピーカーを交換するには秋葉原に行かないと無いでしょうね。

急場のしのぎで、室内子機のスピーカーと交換することにします。

親機と接続テスト　OKです。
とりあえず外部と親機が正常につながるようになりました。

使えなくなった子機のスピーカーは
58mm径、　インピーダンス20Ω、0.2Wのスピーカーをネットで探します。↓

秋葉原の千石電商にありました。↑
サイズは同じ。でもインピーダンスが違いますが大丈夫でしょう。
そのうち買いにいきます。
税込み305円。交通費320円。　交通費のほうが高いですね。(^^ゞ

　2008/02/17　ドアホン用スピーカーを千石で買ってきました。
左が今回購入品　8Ωです。　　右がドアホンについていた20ΩのＳＰです。
　

表は、日に当たるからでしょうか、色が抜けています。

２階子機に新品を取り付けて無事直りました。
インピーダンスの違いは音量音質に現れるほどでは無かったです。

地デジ見るぞ２

　続きです＞　映りが悪いのでブースターを買いました。ＤＸアンテナ製です。新宿のヨドバシやビックカメを探しましたが、こういうものは置いてありませんね。　（で、またまたネットで注文しました。　ちなみにアンテナもお店には置いてありませんでした。あったとしても大きいので持ち帰りはつらいと思います。）　

屋上でVHFと地デジ（UHF）を混合させて、室内途中でブーストさせてから、部屋のTV端子に行くようにします。

室内のブースター取り付け位置です。（情報分電盤というBOXの中で分配されています）

BOXの中は４分配器と電源コンセントだけですので、取り付けスペースは十分あります。

ブースターには入力の切り替えと出力の切り替えがあります。

裏の状態。　　　特別意味はありません。

ブースターが納まりました。

念のため使っていない端末部分に75Ωの抵抗を入れときました。

部屋の端子から再度U（地デジ）とVに分配します。　UはＤＶＤレコーダー、ＶはＴＶに入れます。
ＴＶが地デジ対応でないのでこうなります。

ＴＶでゲインの測定です。
　今度はＯＫです。どの局もきれいに映ります。 ヽ(^o^)丿

しかし、縦横比16：9ってのは昔のＴＶではよけい小さくなりますね。
ゴーストが出ますが画面が大きいのでしばらくアナログ放送を見ることにします。
地デジは録画用ですね。
はやく液晶32インチのワイド画面ＴＶが欲しいぞ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007/02の記録でした

　2007/12月・・・まだ、ＴＶは液晶ワイドにならないよー。

地デジ見るぞ１

この記事は　2007年2月のものです

　ことの発端はＶＨＳテープを娘が見たいと言い出したことです。
ＶＨＳデッキが壊れているので、近所のヤマダ電機にＶＨＳデッキを買いにいきましたが、ＶＨＳデッキ対応デジタルチューナー付き、250ギガHDD内臓DVDレコーダーが6万で売っていたので買ってしまいました。（当時（07年2月）では250メガHDD付きでは安かったです）　　　mitsubishi製です

　さて家に帰って、これまでのUHFアンテナにつないで、アンテナの方向を東京タワーに合わせます。東京タワーの方向を探すにはマピオンの距離測定が便利です。

東京タワーと我が家を結び、我が家のまわりを拡大して印刷すれば、おおっ　あのマンションの方向か．．．となります。でタワーまでの距離は33.8Kmとでました。　

映らない。33kmではこれまでのUHFアンテナではだめですね。残念．．．　　　　で、アンテナを探すことにしました。
この33kmの距離だと、近距離用では映らない。　30素子程度相当/感度10～13dBの超高性能形　＋ブースター設置らしいです。　とりあえずアンテナだけ取り替えて様子を見ることにします。

マスプロのLS14という30素子相当品にしました。（ネットで静岡の業者から購入）

　屋上にアンテナを取り付けます。

ん。りりしい姿。（*^_^*）　30素子相当だと通常3ｍくらいの長さになりますが、これはX型の素子を使って1.2ｍ程度に納まっています。VHFアンテナは下に降りてもらいました。

さて、映るか？？　見える局もありますが、映りが悪い。やっぱりブースターが必要なようです。
またまた残念。　　さらに続く．．．

ランチタイム

５月は天気が良いと、さわやかで気持ちが良いです。