ＳＡＣＤでない、普通のＣＤプレーヤーで聞ける高音質ＣＤというのが、2008年に各社から出ていたのですね。 知りませんでした。 SHM-CD やBlu-spec CD 、HQCD の３種類がありました。
遅ればせながら、ＳＨＭ－ＣＤのサンプル盤 左がクラッシック 右がＪＡＺＺ のサンプル盤です。
通常録音ＣＤ１枚とＳＨＭ－ＣＤ １枚の２枚セットで各1000円でした。
SHM（スーパー・ハイ・マテリアル）を利用して高音質を実現した“CDとして”の究極のカタチのひとつなのだそうです。 音は聞いて見ると確かに違います。すっきりくっきりしています。
通常ＣＤプレイヤーで聞けるのがいいですね。
次はHQCD かBlu-spec CD も聞いてみたいと思います。
４年前に作った我が家のメインアンプ EL34です。
かなりゆったりとしたレイアウトで作ってしまい、今となってはいささか間延びした感じに
見えます。
ＵＬ接続と３結接続を切り替えて楽しめますが、もっぱら３結で聴いています。
新しいアンプを作りたいが、トランスを新たに揃えるのも費用がかかるので、
分割型を考えてトランス類を使いまわしできるように改造することにします。
さてさて、どうなることやら。 ．．．＆いつになるやら．．．
愛用の半田ごてのコテ先が折れてしまいました。
思えば、配線のやり直しなどでコテ先を使ってからげた線をむりやりはがしたりしてましたので、壊れるのも当然だったかもしれません。 初心者は怖い．．．いまでもついやってしまうので反省がありません。
で、コテ先だけを買ってきました。黒いほうが、保護パイプに入った「先の無くなったコテ先」です。この保護パイプとコテ先が分解できなくて保護パイプも後で買うはめになりました。
下の画像 上：愛用の半田ごてＨＡＫＫＯ ＰＲＥＳＴＯ No.984-01 20Wだがボタンを押すと130Wに能力UPできるのでトランス廻りもこれ一台でＯＫ 便利です
中：保護パイプB2240（買い間違いだった 長い） 正解はB2564らしい \215 （ヒロセテクニカル(株)で購入）
下：コテ先 980-T-B ￥480 （本当は先のもっと細いBIがほしかったがBしか無かった。千石電商）
この長い保護パイプは先を切って長さを合わせて使っています。情けない．．．
実は年末に2A3を買ってしまいました。electro-harmonix（ロシア）製です。
タイトベース、金メッキグリッド、シングルプレート構造です。
でも、何が良いのかわかっていません。三極菅は始めてです。
家にある真空管を、大きさ、古さの順に並べてみました。
左の2A3は直熱３極菅です。サイズ的に一番大きく、足が４本です。
で真ん中は左が6L6GC、その右がEL34で、ＵＳ８本足です。
一番右の小さいサイズは6BM8という9ピン足のMTソケットです。
足（ピン）に注目すると、左側は足が４本のＵＸベース。真ん中２つはＵＳ８ピン。
オクタルとも言う。 右がＭＴ9ピンです。
今年は2A3を使ったアンプを作りたいです。 現在回路の研究中です。
さてさて、現在２Ａ３という直熱３極菅の回路を研究しております。
なぜ2A3か？ ３００Ｂではないのか？ と思われますが、300Bは高い ２本ペアで30000円とか それ以上。 かたや2A3はペアで12000円あたりで手に入ります。
研究といっても、人様の回路を眺めてどんな設計がなされているのか、というよりどう設計したのか．．．その理屈が知りたくていろいろ本やＷｅｂで調べております。
他人の回路をコピーして作っても、その設計の理屈がわかっていないとその後の改良ができない．．と思っていろいろ調べていますが、なかなか頭に入りません。
こんなときは、ブログの更新が止まります。手がブログのほうに行きません。
しばらくご無沙汰でした。
6BM8がそれなりの音で鳴ってくれたので、夜な夜なこのアンプでクラシック音楽を楽しんでいました。 でも、休日の昼間にいつもより大きな音でピアノのＣＤを聴いて見ると．．．． あれ、なんか変？ 薄っぺら．．．．
ボリュームを上げると．．悲しいかな２Ｗの最大出力では ピアノの音が出し切れません。 ボリュームを３時の位置あたりまで上げるとそれなりの音量になるのですが、どうも余裕がありません。よって、音に厚みがありません。
弦楽器ならならわからないのですがピアノの音はごまかせないようです。うーむやっぱり出力の少なさが災いしております。 やっぱ最低４Ｗはほしいですね。
でも、こうは言っても小音量で聴くには相当気に入っています。夜のお供でかわいがりましょう。
そういえば、まだ塗装もしないで青いままです。 すこし化粧をしてあげねば．．．．
ハム音も取れて快適に鳴る6BM8の３結ですが、やはりパワーが足りないと思えてきます。
ここで３結からＵＬ（ウルトラリニア）接続に替えて出力を上げることにしました。
↓改造前（３結の状態） ６番と７番ピンに３結の抵抗（100Ω）をはさんでいる。画面中央ピンク色。
↓改造後（ＵＬ接続） 6-7番の抵抗が無くなって、７番ピンから、出力トランスの３kΩへつなぐ線が増えています。
結果、大成功でした。音量が上がりました（それでも最大出力は２W程度です）。 すこし明るい方向の音色に変わったようですが、がさつではありません。これで決定です。
後ほど３結とＵＬ接続の最終バージョン図面を載せにきます
。
初段廻りをいじっていたらハムが出てしまいました。 100～120Hzのハム音です。
じつは、制作途中の試験では、ずっと YAMAHA NS-1000M スピーカーを鳴らしていたのですが、このスピーカーではハム音は出ませんでした。ところが フルレンジのバックロードのスピーカーに切り替えたら．．．． ピーーっとハム音が出てしまいました。ボリューム０で発生。ボリューム中間で停止。フルボリュームでも発生します。
1000Mは３wayですので内部にネットワークがあります。バックロードはフルレンジスピーカーですのでアンプからスピーカーまで直結です。直結だとハム音発生。３WAYはＯＫ．．．． うーん悩んでしまいました。
で、変更した初段の部分をもとに戻しましたが、まだ発生します。どうも、初段の部分の変更が原因では無く、もとからハム音が発生する状態だった。しかしフルレンジスピーカーで試験せずに、３WAYばかりで聞いていたので気が付かなかった．．．．という状況だったと思い始めました。
テスターを当てていろいろ調べているとき、出力トランスの空いている3KΩに手でアースをしてみると、ハム音が止まりました。（危ないからよい子はまねをしないこと）
ひょっとしたらと思い、出力トランスを途中で５KΩのパラレル接続に変えたのを（前の写真のグレーの線）、再度７KΩパラに戻してみたら（以下の写真の黒い線）、 ビンゴ！！ でした。ハム音が消えました。
よかったよかった。
以前と比べて変わった部分をまとめてみます。
出力トランスの結線を7KΩから5KΩに変更。 （グレーの線）
電源部 左端の 10W/220Ωでは電圧が下がりすぎのため、220Ωから150Ωに変更した。
（写真は変更前の写真）
全体レイアウト
真空管周り 出力トランスとラグ板の間隔が広くなりました。
ケースの加工をしました。正面の写真ではどこが変わったのかわかりませんね。
飛び出しているトランス周りの隙間をやすりで均等になるように仕上げました。 また、6BM8真空管廻りが熱くなるので、ケース底盤に空けていた穴を大きくして、上面は真空管両側に通風のための穴を設けました。上下の穴の効果がでたらしく、熱さは少し下がったようです。この上面の穴はデザイン的にも気に入っています。
真上から 穴加工がいい加減なところがわかってしまいます。
フロントの青いパネルが、しっくりこないので、試しに白色の紙を貼ってみました。 青よりは良いと思いますが、期待したほどにはよくなりませんでした。 最終的にはクリーム色などのスプレー塗装になるのかなぁ。。。。もう少し様子を見ます。
ケースの天板を加工しました。真空管２本とトランス２ヶが飛び出ていますので、その部分に穴を空けました。トランス周りの隙間の仕上げが残っていますが、とりあえず最終形になってきました。
ちょっと天板がすっきりし過ぎですね。
ケースフロントのブルーの色は・・・・ 好みではありません。なんとかせねば。。。
内部の出力トランスも入って、ボリュームもついて内部は完成です。こうして入れてみるとかなりぎちぎちに入っていて余裕がありません。レイアウトがいまひとつ下手だったですね。
斜め前から。
斜め後ろの状態。 真空管がケースより上に飛び出していますが、トランス２個もケース高さ55mmより飛び出ています。トランス高さ60mmです。
B電源周りです。左側の黒いのがトランジスタです。今回チョークコイルの代わりに電源平滑化をおこなってくれています。
残るは、上部のケースの加工です。
ブレッドボードで作ったものが、ほぼ予定通りの音に仕上がったので、いよいよ本番用に組み立てます。用意したのはタカチのケースです。Ｗ300 Ｄ200 Ｈ55の前後と底が一体化しているケースです。
位置関係はほぼブレッドボードと同じです。 簡単にブレッドボードから載せ替えできると甘く考えていましたら、以外と大変でした。つながっている物をばらさないで、なるべくブロックごとに移植させるのですが、けっこう大変でした。
真空管周りです。
Ｂ電源、スピーカー端子周り。
Ｂ電源のアース。
ＡＣソケットとヒューズ周り。ケースのつばがあるのでヒューズ部分がえらく狭くなってしまいました。
電源部拡大。 ブレッドボードの状態でダイオードの先の抵抗を20Ωから150Ω/5Wに変えましたが、これでも予定より電圧が高かったので、220Ω/10Wのセメント抵抗に変更しました。
ヒータートランスとメインスイッチ周り。
増幅部まわりの拡大です。
やっとできました。疲れたが、音出しです。
期待以上の音です。よかった。
真空管周りです。 細かいところはいろいろありましたが、疲れましたので後ほど報告します。
とりあえず完成です。 いやー 作ってよかった。６ＢＭ８ 見直しました。
ＡＣインレットから⇒ヒューズ、スイッチを経て電源トランスまで引き廻します。
トランスに結線するのは苦手です。ハンダコテの容量が少ないのでうまくいかないのかも。
出力トランス廻りの配線です。 T850のトランスを２つ並列に並べてつないであります。
真空管廻りの配線と、ヒーター線をあらかじめ配線しておきます。
ヒータートランス周りです。
いよいよ真空管周りの部品を取り付けます。
拡大図。 今日はここまでです。 最近夜の作業は疲れます。
リアの部分の部品の配置です。
左より、ヒューズソケット、ＡＣソケット、ＳＰ出力端子、LINE入力端子。
ダイオードの取り付けから始めます。始まりはいつもドキドキします。
B電源周りが終わりました。 セメントの抵抗は後で取り替えられるように、あまり絡めてありません。 実電圧を測って最初のコンデンサ部分で230Vを狙っていますが、10V以上違っていた場合はセメント抵抗は交換します。
今回初めてLR分離後に、もう一段リプルフィルタを組んでみました。 写真の47μ/250 と150Ωの組み合わせです。よい効果が現れるといいのですが．．．．
ブレッド・ボードに大物を取り付けました。
右奥 200V電源用トランス。 右前 6.3Vヒーター用トランス。
左奥 左右出力トランス 各２。 トランスばっかりありますね。
手持ちのトランスの流用なので場所を取りますが、今回は在庫一掃ということで。
出力トランスは片側で並列に２個使っています。非力なトランスなので並列つなぎで
７ｋΩを見かけ３KΩとして使っています。
アース線の一部です。 1.6mmの太さを使いたかったが、1.2ｍｍしか無かったので1.2ｍｍです。
本日は、ここまでです。
足りない部品を買ってきて、再度確認です。
飼物は１回で済んだ試しはありません。不足は出るし
作っていると変更になったり、その都度、またお買い物．．．疲れます。
ほぼ、最終的に決まった配置です。
今回は、板（ボード）の上で作ってみます。本番のアルミシャーシに穴を空ける前に
この板の上で作って鳴らしてみて、トランスの配置などを確認します。
今回はむき出しのトランスのため、場合によってはノイズが出る可能性があります。
その場合でも、板の上なら配置を変えてノイズの少ないレイアウトを検討できます。
アルミや鉄のシャーシでは一度穴を開けると、そうはいきません。
というわけで、今回はブレッド・ボード式（木板の舟盛状態）から開始します。
ブレッド・ボード式の注意点として、ベースが木ですので導通しません。
よってアースをきちんと取ること。アルミシャーシより面倒です。
また、真空管ソケットは通常は下から見た絵になっていますが、ブレッド・ボードでは上面から
見た絵にして図面を書くようになります。
回路図が出来ました。「情熱の真空管」というサイトを参考にさせてもらいました。
いつも、このサイトは参考になります。感謝です。
6BM8という真空管の３結タイプにします。（超３ではありません）
で、レイアウト図も書いてみました。
私は、これを書いて、レイアウトの確認をしないと、配線はできません。
この、レイアウトを考えているときが一番楽しいです。
まだ仮です。作っているうちにきっと変わってくるでしょう。
前回 「一休み」と書いてから、だいぶ間が空いてしまいました。
では、夏休みの宿題の標本です。
違います。抵抗とコンデンサを並べてみたものです。
真空管アンプを作るのですが、回路がほぼ決まったので、それに使用する
部品を整理するために貼り付けたものです。
抵抗は４本（又は５本）の帯の色で 4.7KΩ とか100Ωとか判別できるのですが、
色と番号の関係は当然暗記できませんし、なんせ老眼で見えないので間違えない
ように標本形式にしてみました。
続いて、↓舟盛り（フナモリ） 。。。。ではありません。
大物の部品配置を決めるのにブレッドボードに載せてみました。
このまま配線してテストする方法もあります。
配置を決めたら、ＣＡＤで配線図を書いて、それから制作です。
けっこう時間がかかります。
このアンプは娘のリクエストです。 部屋で英会話のＣＤを音を出して聞きたいらしいです。
手持ちのトランスと真空管を使って出費は最低限に抑えます。
さて、いつ完成するのか。。。。
いやー すごい記事を読んでしまった。ほんとかな？
以下、抜粋
１．CDプレーヤーのデジタル信号は欠落がある。情報の約50％程度しか再生できていない。
２．iPodに、AIFFファイル、又は、WAVファイルで、「圧・縮・な・し」で、パソコンに入れる。
⇒オーディオCDとしてではなく、データファイルとして、エラー訂正を働かせて、
ベリファイさせながらハードディスクに読み込む方法を取る。
⇒そうやってパソコンのハードディスクに取り込んだＣＤデータを、iPodに移す。
３．iPodは小さくとも、コンピューターのディスクである。ゆえに、ハードディスクからiPodに
データ移動する際には、自動的にベリファイされたうえでの100％のCD情報が充填され
るとともに、小さいがゆえ、それが利となり、至近距離からDA変換チップに、100％の
データを放り込める。
４．再生：iPodのヘッドフォン miniジャックからピンに替える変換ケーブルでアンプにつなぐ。
５．すでに完璧なCDプレーヤーは、存在していた。
むむむぅううううう ヽ(^o^)丿 本当のように妙に説得力がある。。。。詳細は以下にリンク
プロケーブル
なかなかおもしろいケーブル屋さんのサイトです。
iPodが欲しくなってきた。HDDの大きいやつ。
これまでのアンプの紹介 1980年頃～
2000年位まで使っていた アキュフェーズ C-230 P-260 です。
音が出なくなって、お休み中です。復活させたいのですが．．．もういいか。って気持ちも。
トランジスターアンプの私の最後のアンプです。
初めて作った真空管アンプはエレキットのTU-870です。まだ販売しているロングセラーです。製作の雑誌もあるし、真空管アンプ製作が初めての方にはいいですね。小～中音量なら十分いけます。 現在 息子の部屋で稼動中。
真空管＃２ 6BM8使用 超３結アンプ。一から自作でつくった初めての作品。
ケースはムジーのティッシュボックス。 音は、ノイズ対策がいまいちで、期待通りでは無かったです。
真空管＃３ 6CA7/EL34 シングル ３結/UL切り替え
上杉佳郎さんの設計を多少いじって作ったオリジナル？です。低ノイズを狙って部品配置にかなり頭を使いました。 こんなときJW_CADがあると便利です。レイアウトの設計は何度でも検討できます。
音は非常に満足しています。 6L6GCに差し替えたりしましたが、EL34のほうが私には合いそうです。箱が大きすぎますが、素人の愛嬌ということにしてください。
以上、真空管アンプ遍歴でした。
トーンコントロール付きのプリアンプを作りたいと思っています。
仕事から帰ってきて夜中に音楽を聴くときはボリュームをかなり絞って聴きますので、低音を上げたくなります。 また、たまに左右のバランスの悪い録音もありますので、バランスも欲しいなと思っています。
現在はＣＤプレイヤーからセレクターを介して真空管パワーアンプにダイレクトにつないでいますので、トーンコントロール付きプリアンプが欲しいという訳です。
↓現在のメインアンプ ＥＬ34 Single ３結/UL切り替え 出力5W
このアンプも後ほどまとめて書いてみます。
プリアンプの製作例はWebでもあまり載っていません。下手に作るとノイズが取れないものができます。
ところが若松通商Web ここにおもしろそうな「電子ボリュームキット」というのがありました。
「電子ボリュームキット WTC-01」です。 ナショナル・セミコンダクター社製「LM1036」を使って、ボリューム、バランス、TREBLE（高音）、BASS（低音）の調整が可能なモジュールのようです。
これを使って ・・・・ なにかできそうです。
Amp | HP200LX & Vz | JW_CAD | Speaker | デジモノ & ソフト | ハウス | 地域 | 家族の騒音 | 野良仕事
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