日比谷公会堂です。 日比谷公園側から撮ったので、バックにビルがはいってしまいました。
昭和４年の竣工だそうです。 時計台とシックなスクラッチタイルが目につきます。
内部もゴシック調でかなりの古さが感じられます。歴史のあるいい建物ですね。
日比谷公園です。紅葉とまではいかず、黄色です。
見た感じの色がでていません。雨上がりの夕方なので、ちょっと暗かったせいですね。
公園の中にレストラン松本楼がありました。
オムライスは食べずにちょっとティータイム。
．．．東京は、大きな公園があって、いい所が多いですね。
どこか、紅葉のきれいなところに行きたいです。
我が家は建ててから９年目を過ぎました。 段々いろいろなことが起こってきましたね。
扉の大手というのか合わせ目の部分です。表面の木目は樹脂のシートです。
このシートがはがれてきました。（写真がわかりにくいですね。）
我が家の建具や下駄箱は「樹脂シート貼り」という製法でできているようです。 これはＭＤＦなどの芯材に、木目や抽象柄などの模様を印刷した樹脂シートを貼って仕上げた扉だそうです。 焼けや汚れには強いのですが、表面のシートがはがれてくることがあるのですね。
「天然木突き板貼り」や「無垢集成材」だと長年使っても、こんなことは無いと思います。 そのかわり、経年変化で色焼けや反りなどが出ると思います。 でもやっぱり天然のものが良いですね。（その分値段も高いのでしょうけど．．．）。
Ｇ１７というゴム系ボンドで浮いたシートと芯材を貼りあわせました。 これで直りました。 修理は簡単。 しばらくは大丈夫でしょう。
次に下駄箱の天板です。 天板の角がでこぼこの波状になっています。 子供がぶつけてこうなったのかな？とずっと思っていましたが、触ってみると中が浮いています。 ありゃ、原因が違っていました。
先ほどの建具と同じく表面が樹脂のシートでできているのですが、この樹脂シートが波打っているようです。手前は波うちがありません。日に当たるほうがだめになったようです。 これは自分では直せませんねぇ・・・ うーむ。 ９年経ったけど、ちょっと残念。
この次取り替えるときには値段が高くても天然のものがいいなぁ。
収納棚の下側は棚も無く空間だったが、メッシュの棚をつけたかったし、メタボ対策にその下に体重計を置きたかった。
メッシュの棚は既製品の改造です。奥行きは同じで、幅を詰めました。
うん、まあまあ。
左上の穴は固定棚の跡です。これも高さが合わないので上に動かしました。
アレックスとか○○とか、メーカーは収納システムをいろいろ作りますね。でもメーカーが良いと思っても我が家には合わない。 そういうのって良くある話です。
そしてたいてい、出来た後に合わないのに気が付くのが多いです。
そんなときは、自分で既製品を直してしまいましょう。我慢して合わないのをずっと使うよりも、直してしまったほうが、気分もいいです。
スリムなバックロードホーンは快調に鳴っております。
スリムだと安定性が悪いので、足を作ることにしました。
後ろ側は逆さまにした状態です。高さ調節にアジャスターを埋め込みます。
木口テープを貼って仕上げました。
粘着テープの付いている30mm幅を使いましたが、接着力が弱いです。
糊付きのアイロンでの接着のほうが強力で好きです。
装着しました。
毎週いろいろやって疲れましたので、腰が痛くなりました。 しばらく聞き込んで、吸音材や音道をいじって調整をしてゆきます。
スピーカーを外してボルトを締めつけ直したら音が変わりました。締め付けが緩かったのか不明ですが、結果オーライで良くなったのは嬉しいです。
音に躍動感があって楽しいです。どっしりした低音ではありませんが、調整の仕方でまだまだ変えられると思います。 この調整も楽しみの一つですね。
右側だけ木口テープで仕上がった状態です。
スピーカーユニットFE88ES-Rをつないでいます。
これまで使っていた箱との比較です。 左の旧タイプは幅が広いです。
木口テープを貼る前の状態。
木口テープを貼った状態。 段差が無くなるように組むのは大変でした。
木口テープはシナ板 23mm幅 裏面は接着剤が塗布されているタイプで、アイロンで暖めて貼ります。
裏側は見せられませんね。何か貼りたくなってきた。
この状態で数日聴きこんでみます。
木口テープを貼り終わった状態です。
残るは、足元のスタンド作成と塗装です。
材料到着 ワクワクです。 15mmシナ合板です。 スーパー・シナ・アピトン合板なんて高くて買えません。
あれ、穴の位置が２箇所違う。 穴の大きさが１箇所違う。やれやれです。
余った板で自分で作ることにします。
バッフル板は裏側から爪つきナットを打ち込みます。口径12cm位までの小さなスピーカーは爪付きナットを削らないとスピーカーが入りません。毎回これは面倒で疲れます。 爪の無い部分は斜めに削っています。
今回のバッフル板は15mm厚の２枚重ねです、こんな感じになります。
定規です。本当は１ｍくらいの定規があると便利なのですが持っていません。製図用のT定規もあると便利ですね。無いので50cmの定規を100均で買ってきてベニヤを直角に固定して作りました。意外と便利に使えます。よしよし。
側板に断面を記入しておきます。
仮組みして、置いてみます。断面のケガキが違っていたり、板の寸法が違っているとこの時点でわかります。違っていたら直します。
裏側のスピーカー端子の穴です。取り付ける端子に合わせてあらかじめ穴あけします。天板の下の謎の空間がわかると思います。
ＳＰ端子にも爪付きナットを入れました。
今回は板の木口を隠すために、後ほど木口テープをはる予定です。この木口テープを貼った時に、面が平らになるように、予め木口テープの貼り代を考えて天板やバッフル板を側板より1mmだけ前に出して固定しようという作戦です。 ．．．さてどうなりますか？
組立て式に沿って、各パーツを接着してつなげて行きます。それを側板に接着する予定ですが、今回は側板の外側からビスで固定する予定です。写真の斜めに打ってあるビスは、逆さにしても動かないように打ってあります。
はい、逆さまにして側板の外側からビスを打ち終わった状態です。 側板の淵のビスだけは下穴を開けてから、皿部分のザグリをして割れを防ぎます。 この表側にも断面図を書いておき、ビスを正しい位置に打つためのガイドにします。片面約40本程度打ちました。 ふー、ビス止め完了です。
（側面は後ほど3mm厚のシナベニヤを貼ってビスを隠す化粧をします。）
片面の側板に固定された状態です。 音漏れ防止も兼ねて三角形の角棒をコーナー材として貼ってみました。100均のダイソーで購入。 上部の小さいサイズは一辺15mmです。
中間と下部の音道のコーナーの状態です、中間には一辺30mmの三角棒を貼りました。これもダイソーです。 出口とその手前のコーナーには一辺60mmの角材を斜めに切り落として使おうかと思いましたが、うまく切れないのでやめました。代わりに30mmの板２枚に30mmの三角形を挟んで三角形にしました。
こんな感じの音道になりました。
さて、いよいよ反対側の側板でふさぎます。側板にもボンドを薄くつけて、音道断面にはたっぷり着けます。 今度はふさいだら、やり直しが効かないので慎重におこないます。 この場面が一番スリルがありますね。
ひとまず、両方貼り終わりました。 その後側板に3mmシナベニヤを貼り付けてビスを見えなくします。 途中の写真を撮りそこない、すでに貼り終わっている状態です。
写真を撮っていたら娘がいっしょに入ってきました。
とりあえず音出しできる状態になりました。
今後は、木口の処理と塗装になります。
ただいま製作途中です。
NS-1000Mが現在のメインスピーカーになっていますが、低音の甘い、というか緩い低音というのが、クラシックにはとても良いのですが、ＪＡＺＺを聞くにはもう少し締まった低音が欲しくなります。 （夜中に静かに聴くにはいいのですが、休みの日の日中に少し大きな音をだすと、よけい感じてしまいます。） 違う音が欲しくなってきました。
さてさて、となると、最近出番の少ないバックロードホーン＋ＦＥ８８ＥＳ－Ｒをなんとか復活させたくなります。現在、ＦＥ８８ＥＳ－Ｒの付いているスピーカーＢＯＸはＥＳ－Ｒ用に設計された箱ではないので、いまひとつ合っていないのかもしれません。今回、初心に帰ってFE88ES-R専用に新たにバックロードホーンを設計してみることにします。
今回も、設置の簡単なスタンドのいらないバックロードホーンです。高さは90ｃｍ付近で自立式のトールボーイでいきます。フォステックスからもバックロードホーンエンクロージャーのサンプル図面が出ていますが、高さは80cm程度でホーン長が２ｍです。開口部が下部でなく中間なのもおもしろいですが、これを作った人がネットを捜してもなかなかいないのと、箱の高さが80cmであり、あと10cm高ければいいなと思っています．．．残念。
そんなとき、見つけました。FE88ES-Rでバックロードホーンスピーカーを作った人が．．．．
「CREATOR'S VOICE（クリエーターズボイス） 開発マンの独り言」というブログです。
いろいろなスピーカーを作っている人です。これはすごい。相当な腕前とお見受けしました。
よって、全面的に真似することにします。 ヽ(^o^)丿
基本構想
・高さ90cm 、自立式、 スリムバックロードホーン。 15mmシナ合板使用。
・空気室 1400cm3 、スロート30cm2、ホーン長230cm、開口部270cm2 程度。
・デッドスペース（無駄な空間）は避ける。
・重り（オモリ）で上から押さえるスペースをつくる。
という感じで取りかかりました。
上の図で説明します。 フロントスピーカー部、下部開口部は板を二重にして強度を上げています。上部天板の下部の隙間は背面からオモリを入れる予定です。おﾓﾘ入れの効果はどうなるのかわかりません。
音道と断面積の関係は上のグラフです。なんとなくスムーズに広がっていればOKということです。
板取です。15mmシナ合板 ３’×６’を２枚使います。余りが出ますが、足元の補強に使いましょう。
電気釜のタイマーが効かなくなりました。
直接炊くことはできますが、夜のセット、朝炊き上がりのタイマー炊きができません。
これでは、お弁当が作れない．．．作ってもらえない。
２度目の電池交換になります。
1996年製の電気釜です。もう13年も使っているのか。
※注意 電池にハンダ付けしていますので、電池が破裂する危険性があります。
とても危険な作業ですので、自己責任の取れない方はやらないでください。
メーカーに修理を依頼するか、新品に買い換えることをお勧めします。
ボタン電池は、元々はホルダーに圧着されていました。 圧着は自分ではできないのでケーブル付けてその先に電池を取り付けます。
半田をささっとつけて出来上がりです。
ブラウン管のＴＶが寿命でしょうか、映らなくなりました。
2000年12月購入 ビクターAV-21K1。 ８年半で寿命とは、ちょっと短命でした。
地デジを見るのはすでに「ＶＨＳデッキ対応デジタルチューナー付き、250ギガHDD内臓DVDレコーダー」（長いぞ）を持っていたが、肝心のTVがブラウン管４：３画面の２１型だったので、映像が小さくて、今ひとつさえませんでした。
で、急遽地デジ対応液晶ＴＶを買いに走りました。 ＲＥＧＺＡ 26A8000。
ただのハイビジョン。26型で一番安い。（32型は必要なし）
おお、きれいです。今までとは、えらい違いです。
ポイントを引くと実質6万円。更にエコポイントが12000＋3000円付きました。
予定外の出費で痛かったが、まぁ画面がきれいになったのでいいか。
最近のコメント